[lahmacun]

Hoşça kal, İstanbul, görüşmek üzere!

2006-10-13T00:07:00.000+03:00

Yarın memleketime dönüyorum...
Ne kadar özleyeceğim ayranı, lahmacunu, ikram edilen çayı, Boğaziçinin dalgasını, vapurun düdüğünü, müezzinin ezanını, 'benim' gazeteciyi & bir sayısından en fazla 2 makaleyi okumayı becerdiğim Radikalı, elektrik kesintisini, nargile caféyi, sabahleyin koştuğum parkı & bana tuhaf tuhaf bakan orada geceleyen insanı, güneşi, sevdiğim saçma içli pop şarkısı & onla imrenilecek kadar güzel oynayan Türkü, lânetli yumuşak "ğ"yi, simidi, dik sokakları, Türkçe'nin bazı asla anlamayacağım kiplerini, gün batımını & rüzga Karaköy-Kadıköy vapur gidişinde, pisliği & kaosu ("Burası Türkiye, canım"), gece gündüz işlek İstiklal Caddesini & yan sokaklarını, çatımızdaki manzara, Galip Dede Caddesindeki darbukanın sesini, Türklerin misafirperverliğini, her "öyle mi?" dediğimde gülen arkadaşlarımı...
Bütün - bazısıyla çok kısaca tanıştımsa da -, son 5 ayı bana asla unutturmayan insanlara içten teşekkür ederim:
Ali Osman, Alper, Amanda, Aslı, Barış, Celalettin, Cumali, Çiğdem, Deniz, Deniz, Devran, Didem, Didem, Ekrem, Esra, Fouad, Funda, Hande, Hasan, Hüseyin, Marcy, Markus, Mehmet, Meltem, Mine, Mustafa, Mustafa, Nail, Seda, Selçuk, Serhat, Sertaç, Sibel, Stavroula, Uğur, Utku, U-ur, Volkan, Zaven, Zeynep, Zeynep;
bütün Tarih Vakfılı'lara;
bütün hCalı'lara
- ve başkalarına, yani adını - fakat yüzünü değil - unuttuklarıma (ayıp bana!)...

[noch mal auf Deutsch:]
Leb wohl, Istanbul, bis bald!
Morgen kehre ich in meine Heimat zurück…
Wie sehr werde ich vermissen: Ayran, Lahmacun, den Tee, auf den man eingeladen wird, die Wellen des Bosporus, das Hupen der Schiffe, den Ruf des Muezzin, ‚meinen’ Zeitungsverkäufer und die Radikal, von der ich höchstens 2 Artikel pro Ausgabe geschafft habe, Stromausfall, Wasserpfeifencafés, den Park, in dem ich morgens gejoggt bin, und die schrägen Blicke der Leute, die dort die Nacht verbringen, die Sonne, die geliebten albern sentimentalen Popsongs und die Türken, die dazu so bewundernswert schön tanzen, das verfluchte „weiche g“, Simit, die steilen Gassen, so manchen Verbalmodus des Türkischen, den ich nie verstehen werde, Sonnenuntergang und Wind auf der Überfahrt Karaköy-Kadıköy, Dreck und Chaos („Das hier ist die Türkei, Schätzchen“), die Tag und Nacht belebte İstiklal Caddesini und ihre Seitengassen, den Blick von unserem Hausdach, den Klang der Darbuka in der Galip Dede Caddesi, die Gastfreundschaft der Türken, meine Freunde, die jedes Mal (über mich) lachen, wenn ich "öyle mi?" sage…
Ich danke von Herzen allen – wenn ich auch manchen nur kurz kennen gelernt habe –, die die letzten 5 Monate für mich unvergesslich gemacht haben:
Ali Osman, Alper, Amanda, Aslı, Barış, Celalettin, Cumali, Çiğdem, Deniz, Deniz, Devran, Didem, Didem, Ekrem, Esra, Fouad, Funda, Hande, Hasan, Hüseyin, Marcy, Markus, Mehmet, Meltem, Mine, Mustafa, Mustafa, Nail, Seda, Selçuk, Serhat, Sertaç, Sibel, Stavroula, Uğur, Utku, U-ur, Volkan, Zaven, Zeynep, Zeynep;
alle Tarih Vakfı’ler;
alle hCalı'ler
- und allen anderen, deren Namen – nicht deren Gesicht! – ich vergessen habe (Schande über mich!)…

Reisenotizen aus dem Wilden Osten X: Yumurtalık > Gaziantep

2006-10-12T22:37:00.000+03:00

Nach 2500 km gleichsam aus Versehen am Mittelmeer gelandet. Netter kleiner Badeort mit dem sympathischen Namen "Eierbecher", keine Touristen mehr da, dafür das Meer immer noch unglaublich warm. Was gibt es Schöneres?
[Gaziantep, wo ich gerade hocke, bestimmt nicht: eine SCHEUSSLICHE Stadt!]

Reisenotizen aus dem Wilden Osten IX: Urfa > Göbekli Tepe > Yumurtalık

2006-10-12T00:27:00.000+03:00

Sehr interessant in Urfa ist die Kleidung zumindest der Maenner: die traditionelle Hose der Kurden, die in der Kategorie "tiefsthaengender Schritt" jede Baggy mühelos in den Schatten stellt, ist hier so verbreitet wie nirgends sonst und wird lustigerweise meist mit arabisch aussehendem Kopftuch (i.d.R. fliederfarben!) kombiniert.
Auf Göbekli Tepe wird unter Leitung eines Archaeologen vom Deutschen Archaeologischen Institut Berlin eine riesige Kultstaette ausgegraben, die um 9000 v. Chr am Übergang von der Jaeger- zur sesshaften Agrargesellschaft errichtet worden sein soll und damit die aelteste Kultstaette der Welt waere (in der türk. Zeitung deshalb gleich als "Adam & Evas Paradies" bezeichnet - vom grossen Archaeologen H.V. natürlich prompt infrage gestellt). Wir waren (wie an allen anderen Sehenswürdigkeiten auch) die einzigen Besucher dort und sind eher ungeplant über den genannten Prof. Schmidt gestolpert. Was auf dem Foto aussieht wie ein früher Donald-Duck-Comic ist übrigens der neueste spektakulaere Fund.

Reisenotizen aus dem Wilden Osten VIII: Urfa > Harran > Tektek dağları

2006-10-10T21:20:00.000+03:00

- Wenn sich schon in İstanbul andeutet, dass die öffentliche Sphaere in der Türkei eine Domaene der Maenner ist, dann gilt hier erst wirklich, dass Frauen im öffentlichen Leben so gut wie unsichtbar sind. Wenn man wie wir keine Privathaeuser betritt, möchte man sich fast fragen, wie hier die Arterhaltung funktioniert: In den Strassen betraegt der Maenneranteil 90%, in den Cafés 100%.
- Auf unserem Ritt durch die Bergwüste haben wir heute 3 junge Lehrer kennen gelernt. Aus Istanbul oder aehnlich urbanen Heimatorten auf unbestimmte Zeit mitten ins staubtrockene Nirgendwo fern jeder grösseren Besiedlung versetzt, unterrichten sie 600 Kinder, die erst mal Türkisch lernen müssen (Muttersprache Arabisch). Einzige Abwechslung in dieser Strafkolonie sind Schlangen und der obligatorische Fernseher.
[s. drittes Bild]
- Durchwachsen sind unsere Erlebnisse auf der persönlichen Ebene: Auf der einen Seite die im Ramadan demonstrativ service-unwilligen Kellner sowie extrem aufdringliche Kinderscharen, die Touristen verstaendlicherweise als nach allen Regeln der Kunst zu melkende 'Geld-Kühe' sehen, und derer wir uns manchmal nur noch wild um uns schlagend erwehren zu können glauben (Von dem Erlebnis in Midyat, wo wir schon zum Empfang mit Steinen beworfen und auch sonst nur verarscht wurden, haben wir uns noch nicht erholt); auf der anderen Seite die herzliche Offenheit und zuweilen beschaemende Grosszügigkeit, die wir insbesondere auf dem Land erleben dürfen.
- Weiterhin bedrückend ist die sichtbare Mühsal, die das (Über-)Leben dem Menschen hier abverlangt: Baumwollpflücker, die sich von früh bis spaet unter der auch noch im Oktober unbarmherzigen Sonne in den Feldern abplagen, zur Zeit (Ramazan) bis ~18h gar ohne zu essen oder zu trinken; Hirtenjungen, die gerade mal ein paar Zentimeter grösser sind, als die Schafe, die sie alleine über die Hügel treiben; kleine Cafés/Souvenirlaeden im Nirgendwo, in denen 5 Maenner den ganzen Tag völlig aussichtslos auf kauffreudige Touristen warten; minderjaehrige Naeher auf engstem Raum..

Reisenotizen aus dem Wilden Osten VII: Nemrut Dağı > (Şanlı)Urfa

2006-10-09T23:20:00.000+03:00

Reisenotizen aus dem Wilden Osten VI: Mardin > Diyarbakır

2006-10-09T22:22:00.000+03:00

Reisenotizen aus dem Wilden Osten V: Batman > Hasankeyf > Mor Gabriel > Çayırlı > Midyat > Mardin

2006-10-07T23:21:00.000+03:00

Weiter gen Südosten, von Fast-schon-Iran am Irak vorbei nach Fast-schon-Syrien [Solche Nachbarn hat man gern..], durch eine Landschaft, so reich an Geschichte wie an Zukunftsperspektiven arm, die sich den zwei Marsmenschen, die da über ihre Felder, Dörfer und Friedhöfe brausen, nicht recht öffnen will. (Der Ramadan (Ramazan) macht die Kontaktaufnahme auch nicht leichter: Tagsüber ist einfach jeder kommunikative Ort (Teehaus/Lokal) geschlossen. Das macht dieses für seine Gastfreundschaft so gerühmte Land etwas ungastlich.)
Völlig aussichtslos auch das Unterfangen, die zahllosen Sprachen/Dialekte, die sich in den Teehaeusern und Strassen mit dem Türkischen mischen (Kurdisch, Arabisch, Zaza?, Syrianisch/Turuyo?); die verschiedenen Schriften/Alphabete, in denen die Inschriften uns anschweigen (armenisch, arabisch, syrianisch); all die Völker, die sich auf diesem Fleckchen Erde in Jahrtausenden getummelt, vermischt, vor allem aber bekriegt haben (Bagratiden, Georgier, Seldschuken, Artukiden, Mongolen...; mein Favorit ist ja die "Dynastie der Weissen Schafe", mein Vater faehrt mehr auf die Urartaeer ab; heute noch hier lebend - offiziell natürlich nicht existent - Kurden und Armenier); und schliesslich die Religion[sgemeinschaft]en, die im Laufe der Geschichte grossenteils vom sunnitischen Islam verdraengt wurden, auf raestelhafte Weise verschwanden oder fast geschlossen - zB nach Deutschland - ausgewandert sind (Aleviten, Yezidi [vorislam. iran. Glaube, leicht zoroastr. angehaucht, beten Elemente an], Juden, nestorian./georg./armen./syrian. Christen - heute, soweit ich das sehe, mit graduellen Unterschieden gegenüber dem orthodoxen Sunna-Islam alle diskriminiert), unterscheiden zu wollen. Wir scheitern jedenfalls klaeglich.

Supermann-Comic oder: Bildinterpretation leicht gemacht

2006-10-07T23:01:00.000+03:00

Batman ist out, Spiderman (li.) ist in

Reisenotizenaus dem Wilden Osten IV: Van > Ahtamar > Ahlat > Tatvan > Bitlis > Batman

2006-10-07T22:29:00.000+03:00

Reisenotizen aus dem Wilden Osten III: Doğubeyazıt > Van(-See)

2006-10-05T19:29:00.000+03:00

Nicht viel Neues...
Heute "Baba Paraşüt" ("Papa Fallschirm") kennen gelernt, einen Bergführer, der auf einer Anhöhe über dem maerchenhaften Ishak-Paşa-Palast eine kleine Cafeteria/Herberge führt. Vater Kurde, Mutter Armenierin (manche Menschen werden wirklich überreich vom Schicksal bedacht), und seine Verwandten im Iran beten offenbar die vier Elemente an...

Reisenotizen aus dem Wilden Osten II: Kars > Ani > Doğubeyazıt

2006-10-04T20:45:00.000+03:00

Haben das karge Kars (mit seinen zahlreichen Internetcafés und ohne Schnee übrigens nicht der Aussenrand der Zivilisation, als den Orhan Pamuk es so eindrucksvoll beschreibt) schnell verlassen, um über Ani nach Doğubeyazıt zu fahren (morgen İshak-Pasha-Palast - typischer Abhaktourismus eben).
Wie so oft als Tourist fühlt man sich ziemlich daemlich, wenn man wie auf Safari mit Mietauto, Digitalkameras und offenem Mund durch die Landschaft rast und nur staunen kann über die Kargheit, Langsamkeit und Haerte des Lebens hier, ohne wirklich etwas davon zu verstehen. Unterwegs

Dörfer, die mit Satellitenschüssels ebenso wie mit sauber aufgeschichteten Kuhmisthaufen (zum Heizen) übersaet sind;

türkische Staatsbürger, die die amtl. Landessprache (wenn überhaupt!) nicht besser sprechen als ich ("Bist du Türkin?" - "Nein, deutsch." - "Und der Fahrer?" - "Das ist mein Vater.");

eine imposant hochragende georgische Kirchenruine, genutzt zum Trocknen des Kuhmistes, mit dem die niedrig geducktenen Lehmhütten/Erdlöchern beheizt werden, die sich um den gigantisch aufragenden Bau gruppieren, ohne sich recht um seinen touristischen Wert zu scheren;

Hirten (Knabe, junge Frau oder Greis), die im Sonnenuntergang Schafherden ins Nirgendwo treiben (es ist uns ein Raetsel, wo oder wie sie die Nacht verbringen),

mitten in einer völlig isolierten Siedlung, die man nach einer knappen Stunde über Geröll und Schlamm ohne Steckenbleiben erreicht zu haben froh ist, ein Schild, das ein Schulbauprojekt der EU(!) anzeigt,

Frauen, Kinder, Alte, die Lasten tragen, dass einen allein der Anblick schmerzt...

Reisenotizen aus dem Wilden Osten I: Eruzurum > Yusufeli > Kars

2006-10-03T21:49:00.000+03:00

Erster Realitaetsschock in Erzurum (“erzkonservativ”, sagt der Reiseführer): Hier gilt das Fasten im Ramadan wirklich ausnahmslos. Das konterkariert nicht nur die auf unzaehligen Reisen bewaehrte Besichtigungsstrategie meines Vaters (Frühstück > Café > Mittagessen > Café > Abendessen > Café), sondern wird zu einem echten praktischen Problem, wenn den armen Christenmenschen den ganzen Tag über nicht mal ein Tee serviert wird und es auch im Hotel kein Frühstück gibt (Mein Vater – koffeinabhaengig – ist extra um halb fünf aufgestanden, betrat das benachbarte Café aber genau in dem Moment, als der Muezzin rief – Pech gehabt!).

Auf der Fahrt durch die atemberaubenden Mondlandschaften ‘Türkischgeorgiens’ bis Kars kaum eine Menschenseele getroffen, dafür

verwitterte (und für jede dort vorstellbare Gemeinde hoffnungslos überdimensioniert wirkende) Kirchenruinen aus dem 10. Jh. (z.B. eine dreischiffige Basilika mitten im Nirgendwo, die kein Dach mehr hat, dafür einen sonnenbeschienen Chor; für diese Idylle muss man nur das arme Mietauto eine Stunde über Geröll jagen, immer in Sorge, nicht vor Einbruch der Dunkelheit einen Ort mit Herberge zu erreichen);

zwischendurch völlig isolierte Kleinstdörfer, die Namen wie “Der Mond ist aufgegangen” oder “Honigquelle” tragen, aber einen dem hohnsprechend unpoetischen Eindruck machen;

regelmaessige Militaerkontrollen (die grimmigen Mienen dieser wirklich nicht zu beneidenden Burschen hellen sich aber sofort auf, wenn sie unsere rassisch einwandfrei westeuropaeischen Gesichter erkennen können)

Der Papa der Schlümpfe

2006-10-01T03:13:00.000+03:00

Alle lieben Papaschlumpf: Papaschlumpf weiß alles, Papaschlumpf kann alles, und Papaschlumpf sorgt Tag und Nacht für seine Untertanen. Er ist wie ihr Vater – deshalb haben sie in einer Grossen Schlumpfversammlung beschlossen, ihn Papaschlumpf zu nennen. Was er sagt oder gesagt hat, gilt und niemandem geht je ein böses Wort über ihn über die Lippen (das wäre auch nicht so gut, sonst gibt’s nämlich einen auf die Schlumpfenmütze). Alles, was gut ist im Schlumpfenland, hat Papaschlumpf gemacht; ja, ohne Papaschlumpf gäbe es das Schlumpfenland gar nicht!
[Der Text in der Bronzeplatte auf dem ersten Bild heißt übrigens, wenn ich das richtig übersetze, „Mit dir schlumpft man die Zeit, (und) mit dir überschlumpft man die Zeit“]

Nieder mit der Lebensmittel-Entropie!

2006-09-28T01:18:00.000+03:00

.. sagt sich offenbar der ansonsten jeglichem Ordnungswahn gänzlich abholde Türke und arrangiert und schichtet und drapiert liebevoll alles Essbare, dass es eine reine Augenweide ist...

Sonnige Aussichten

2006-09-08T19:48:00.000+03:00

Sollten Sie’s noch nicht gewusst haben – so sieht also die Hoffnung der Türkei („Türkiye’nin umudu“) aus:
86 Jahre Kommunistische Partei (0,19 % in den letzten Wahlen) und eine aufgerissene Straße.

Sprachliches III: Türkische Namen

2006-08-30T03:27:00.000+03:00

Etwas nach meinem Geschmack sehr Schönes, jedenfalls immer wieder Unterhaltsames an der türkischen Sprache sind die sprechenden Namen. Zwar gehören sie meist eher dem poetischen Wortschatz an (eine Ausnahme ist das Alltagswort Deniz=‘Meer’, das als Vorname sehr verbreitet ist), doch ist die Bedeutung noch nicht so verdunkelt wie bei uns, man kennt die Bedeutung seines Vornamens und in etwas umfangreicheren Wörterbüchern sind diese Wörter auch alle zu finden.
Ist es nicht schön, ‘Bukett’, ‘Regen’, ‘Liebhaber’ oder ‘Wunsch/gewollt’ zu heißen [mit dieser Bedeutung gibt es unzählige Vornamen; vermutlich sollen sie dem Verdacht zuvorkommen, der/die Träger(in) könnte sein/ihr Leben allein unzureichender Familienplanung verdanken], ‘Paradies’, ‘Allmacht’ oder ‘sehr großzügig’? Oder wie wär’s mit ‘leichter, sommerlicher Landwind (zum Meer hin)’? Oder ‘Grübchen’/‘Zublinzeln, schmachtender Blick’ wie eine Kollegin von mir, die derer mit Sicherheit viele zugeworfen bekommt?
Weniger schön dagegen, wenn man (wie mein Chef) zwar mit Vornamen noch recht ansehnlich ‘groß/erhaben’ heißt, mit Nachnamen aber ‘Thymusdrüse’.
Da die Familiennamen historisch ziemlich jung sind (von Atatürk eingeführt - von wem auch sonst), haben nämlich auch sie in der Regel eine noch heute leicht ersichtliche Bedeutung. Das kann zu lustigen Kombinationen führen, wie bei einem Freund von mir, der mit Vornamen ‘Lauf der Welt/Schicksalsrad’ und mit Nachnamen ‘dreht sich nicht’ heißt (Dönmez, die verneinte Form des bekannten Drehspieß-Fastfoods).

yağmur

2006-08-28T22:07:00.000+03:00

Regen - aber was für einer!
Istanbul unter grauem Himmel... Dass ich das noch erleben darf (nach 4 Monaten permanenter Sonneneinstrahlung)!
Selten so nass geworden und nie so einen Spaß dabei gehabt..

orient & okzident - Ach wie schön sind doch Klischees..

2006-08-14T00:08:00.000+03:00

Nach einem Kurzurlaub in Österreich – eine Woche mit Lust 5-lagiges Toilettenpapier in die Schüssel gepfeffert – hat mich das laute, schmutzige, heiße Istanbul wieder. Und ein Tag auf einem kleinen privat gemieteten Bosporuskreuzer – vormittags in einer ruhigen Bucht kurz vor dem Schwarzen Meer anlegen, den ganzen Tag nichts tun als sonnen, ins relativ klare Wasser springen, schwatzen und sich an den Produkten türkischer Vorspeisenkunst gütlich tun, bei Sonnenuntergang grillen und schließlich an den herrschaftlichen Sommerresidenzen der alten Familien Istanbuls, die eindrucksvoll beleuchtet das Bosporusufer säumen, vorbei nach Hause tuckern – entschädigt völlig für das Fehlen dieser Annehmlichkeiten westlichen Lebensstils.
Mögen solche mondänen Späße auch nur einem Bruchteil der hiesigen Gesellschaft möglich sein, ich bin dennoch überzeugt, dass Türken allgemein besser zu leben wissen. Was ich als „Tee-und-Garten-Kultur“ bezeichnen möchte (sicherlich kein türkisches Monopol) – der obligatorische Familienpicknicksonntag; das stundenlange Zusammensitzen im Teegarten, bei dem außer Wasserpfeifenrauch nichts produziert wird; der Brauch, jedem erst mal Tee anzubieten, bevor man (evtl.) zum Wesentlichen kommt; die alten Männer, die in den ihnen vorbehaltenen bescheidenen Cafes mit großem Ernst und wenigen Worten Karten spielen ohne irgendetwas zu konsumieren – das alles mag dem türkischen BSP nicht zuträglich sein, aber jemandem, der auf deutsches Effizienzdenken konditioniert ist, erscheint es wie die Verheißung des Paradieses…

Räuber & Gendarm auf der Istiklal

2006-08-01T08:27:00.000+03:00

Gestern kam es ein paar Hundert Meter vor meiner Wohnung auf der Istiklal Caddesi zu einer Auseinandersetzung zwischen Politei und 'Autonomen', die offenbar gegen die israelischen Militäraktionen im Libanon protestierten. In meiner grenzenlosen Naivität (habe gar nicht eingesehen, warum ich, ohnehin in Eile, einen Umweg nehmen sollte) bin ich zielstrebig in die immense Tränengaswolke hineinspaziert. Etwas verdutzt zwischen zwei Linien stehend habe ich dann erst mal ein paar Steine neben mir aufschlagen und an die Waden spritzen lassen, bis ich festgestellt habe, dass 1. Tränengas wirklich unangenehm ist und 2. die Seitenstraßen der Istiklal auf dieser Höhe dummerweise fast alle Sackgassen sind. Als weitere Erkenntnis darf ich notieren, dass das Betreuungsverhältnis nichts zu wünschen übrig lässt: Auf einen Demonstranten kommt mindestens ein schlagstock- und gasmaskenbewehrter Polizist.

Red Bull Air Race

2006-07-29T19:24:00.000+03:00

Heute hat das Red Bull Air Race in Istanbul Station gemacht. Dabei müssen Kunstflieger in möglichst kurzer Zeit eine Slalomstrecke entlangfliegen und zwischendurch vorgeschriebene Figuren (Loopings etc.) absolvieren. Im Falle Istanbuls waren die aufgeblasenen Säulenpaare im Goldenen Horn 'aufgesteckt', was eine ganz nette Kulisse gegeben hat.
Vielleicht kein Sport, den man unbedingt hätte erfinden müssen, wenn es ihn nicht gäbe, aber für den Zuschauer immer noch attraktiver als Formel 1, findet Faustin.
Die Bilder sind von unserer Dachterrasse (leider gegen die Sonne und mit wackliger Hand) geschossen.

++ auf dringenden Leserwunsch: eine Prise superchauvinistisches Türkeibashing ++

2006-07-22T18:49:00.000+03:00

Nachdem uns ein geschätzter Leser dieser Zeilen schon vor längerem (nicht ganz zu Unrecht) einer allzu blauäugigen Türkeibegeisterung geziehen hat, hier ein paar Dinge, die ich hier nicht so toll, um nicht zu sagen: scheiße finde (Ich lasse mal weg, was der Deutsche überall im Ausland – ausgenommen vielleicht Österreich, Schweiz, Skandinavien, Benelux – zu beklagen hat: Dass man nicht aus dem Wasserhahn trinken kann; dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht als irgend etwas von dem, was da nun einmal hineingehört, durch die Toilettenrohre; dass man als Vegetarier seine elende Existenz auch gleich zum hehren Hungerstreik stilisieren kann – essen kann man sowieso nichts [naja, hier ist es nicht ganz so schlimm]; dass Abfälle erst fein säuberlich zusammen- und dann auf die Straße geschmissen werden; dass es kein dieses Namens würdiges Brot gibt und mit dem weißen Ersatzschaumstoff entsprechend abfällig umgegangen wird)

[Verkehr]
Es gilt das Recht des Stärkeren/Frecheren. Wer schon des roten Signals (und nicht erst der von rechts heranstürmenden Blechkolonnen) wegen an der Ampel hält ist riskiert, dass ihm der Hintermann drauffährt; wer im Auto einen Gurt sucht, gibt Anlass zum Amusement. Radfahren tun Kinder (wenn überhaupt) auf Hausdächern. Alles andere wäre lebensmüde.

[laufende Nasen]
Es gilt als äußerst unfein, sich in der Öffentlichkeit zu schneuzen. Nicht unfein ist es dagegen (das eine erzwingt logisch das andere, da ja auch Türken Nasenschleimhäute haben), bei laufender Nase die in Frage stehende Substanz mit eindrucksvoller akustischer Wirkung hochzuhiehen.

[Rauchen]
Alle. Rauchen. Alle.

[Schwimmen]
Wenn man drei Tempi absolvieren kann ohne abzusaufen (was ich Bleiente also gerade noch hinbekomme), gilt man schon als Schwimmprofi. Die Tatsache, dass im Sommer jedes Wochenende 50 Personen an den Stränden ertrinken, hat in einem Land, das zu drei Vierteln von Meer umgeben ist, nämlich noch niemanden auf die Idee gebracht, in den Schulen Schwimmunterricht einzuführen.

[Öffentlicher Nahverkehr]
Es ist mir quasi unmöglich herauszufinden, welcher Bus oder Dolmuş (wahlweise als Riesentaxi oder Minibus zu bezeichnen) wo abfährt: An den Haltestellen gibt es keine Pläne, und auch im Fahrzeug fehlt jeder Hinweis auf die Route. Offenbar handelt es sich um eine Art Geheimwissen, das vom Vater an den Sohn weitergegeben wird.

[Der Pünktliche ist der Dumme]
Es muss ja nicht gleich so pedantisch sein wie bei uns Teutonen. Aber es wäre doch ganz nett, wenn man ungefähr wüsste, wann eine Versammlung wirklich beginnt oder wann der Bus kommt.

[Regeln]
Eine nette Einrichtung. Nicht mehr und nicht weniger.

[Nationalstolz]
Patriot ist, in verschiedenen Abstufungen, eigentlich jeder von links bis rechts. Mangels aktuell vorweisbarer Erfolge (man verzeihe mir diese Arroganz) führt das bei manchen zu einer erschütternden Vergangenheitsorientierung: Junge Burschen können einem 500jahre alte Kriege nacherzählen, als wären sie selbst dabei gewesen, und Attila wird dann zum ersten Türken, der Europa das Fürchten lehrte.
Was übernimmt wohl bei uns die Funktion dieses so leicht verletzbaren Stolzes? Ein Siemens-/Mercedes-Benz-Patriotismus, also der Stolz auf (auch nicht mehr ganz aktuelle) ökonomische Leistungen?

[Militär]
Das Militär ist unantastbar, die schönsten Plätze der Stadt sind zuverlässig Militär-Krankenhäuser/-Studentenheime/-Akademien. Ich muss aber zugeben, dass mit jedem Mal, dass ich auf die Landkarte schaue, mein Verständnis für die große Bindung der Türken an ihre Armee zunimmt: Bei diesen Nachbarn kann man sich Radikalpazifismus kaum leisten. Auch jenseits seiner unmittelbaren Verteidigungsfunktion schätzt man es als Bollwerk gegen Islamierungsbestrebungen. Wie gefährlich da die gegenwärtige Regierung (die bei uns nach dem ersten Schock über das Wahlergebnis ja sehr schnell für unbedenklich erklärt wurde) ist, ist mir noch nicht klar.

[Minderheiten]
Ich neige dazu zu schreiben, dass die Rechte ethnischer/religiöser Minderheiten (z.B. auch der Aleviten) weiterhin verletzt werden. Die Wahrheit ist aber, dass ich es nicht weiß, weil einfach nicht darüber gesprochen wird. Alles, was die Einheit (was immer das ist) der Türkei gefährdet, ist mehr oder weniger tabu.

umgezogen

2006-07-17T22:22:00.000+03:00

Pünktlich zur Halbzeit bin ich dieses Wochenende umgezogen in eine Wohnung gleich beim Ausgang des Tünel im Musikhändlerviertel. Fortan erfreue ich mich eines unglaublichen Blicks auf Galataturm, Goldenes Horn und Hagia Sophia, einer Dachterrasse, auf der man nachts die Sterne im Lichtsmog suchen kann, und nicht zuletzt eines Bades, das schon fast EU-beitrittsreif ist. Weniger erfreulich leider der Preis…

Helsinki Citizens Assembly

2006-07-09T12:34:00.000+03:00

Seit letzter Woche arbeite ich parallel noch für eine andere NGO, die sich für Presse- und Meinungsfreiheit, Minderheiten- und überhaupt Menschenrechte einsetzt.
Am coolsten finde ich natürlich das schwarz geflieste Klo mit der türkischen Ausgabe der "Rolling Stone" und anderen guten Zeitschriften... ;-) Das andere Bild zeigt den Blick aus dem Konferenzraum auf den Bosporus, nach Asien gewissermaßen.

Männlein & Weiblein

2006-07-01T23:56:00.000+03:00

Bin heute mittag auf der Istiklal Caddesi – leider in Eile auf dem Weg zu einer Zimmerbesichtigung – doch tatsächlich über eine Demo für Homo-Rechte von eher putzigem Ausmaß gestolpert… Wow! Zeit, mal ein paar Worte über Männlein und Weiblein in der Türkei zu verlieren:
1) „Der türkische Mann“: Es gibt Gegenden und Gelegenheiten, die ich nicht passieren kann, ohne dass mich zuverlässig ein Mann anspricht, ob ich „allein“ sei usw., oder mich „auf einen Tee“ einlädt. Es ist wirklich zum Verrücktwerden. Ich frage mich, mit welcher kalten Schnoddrigkeit sich Türkinnen – man müsste ja meinen, dass es Türken angesichts des üppigen Angebots an attraktiven Landsmänninnen nicht nötig hätten, käsige Touristinnen anzubaggern – derartige Avancen erfolgreich vom Leibe halten. Naja, vielleicht sollte ich einfach aufhören mit dem Po zu wackeln, meine üppige Oberweite etwas weniger aggressiv zur Schau stellen und mir überhaupt meine Weibchenallüren abgewöhnen…
2) Ich war schon sehr überrascht, wie groß der Druck zu heiraten auch im ach so modernen Istanbul ist. Meine Mitbewohnerin (28) erzählt, sie werde von ihren gleichaltrigen Freundinnen(!) immer wieder gefragt, wann sie endlich heirate. Eine andere Bekannte hat mir gegenüber ganz stolz betont, dass die Familie ihres Freundes überhaupt keinen Groll gegen sie hege, ja ihr gar Grüße ausrichten lasse! Und eine Dritte in meinem Alter findet es ganz normal, ihren Freund nicht zur Hochzeit seines Bruders zu begleiten, und hat auch gar keine Lust, dort ständig „Und wer bist du?“-Fragen zu beantworten (außerhalb der Kategorien „Verlobte“ oder „Ehefrau“ hat man offenbar eine unsichere Daseinsberechtigung).
3) Gerade weil Homosexualität natürlich ein Tabu ist, ist es für Ausländer so irritierend zu sehen, wie zärtlich Männer (selbstverständlich stockheterosexuell) in der Öffentlichkeit untereinander umgehen: Das Arm-in-Arm-Gehen und Küssen zur Begrüßung sieht man ja auch bei Türken in Deutschland manchmal, aber hier schlummern sie im Bus auch gerne mal aneinandergeschmiegt. Als „feminin“ würde man mit unserem Blick oft auch einordnen, wie sie sich kleiden, bewegen, tanzen oder singen (ich habe beim Fernsehen einmal meinen Augen nicht getraut: Ich sah einen Mann und hörte eine Frau) – ohne dass das als unmännlich gelten würde.
4) Nicht nur auf der Istiklal, auch in den verrufenenen Gassen nahe unserem Haus und in dem Park, in dem ich immer jogge, wimmelt es nur so von Transen, mehrheitlich wohl Stricher. Aufregen tut das, soweit ich sehe, niemanden.

Sürpriz!

2006-06-30T12:15:00.000+03:00

İstanbul ist doch immer wieder für eine Überraschung gut. Für mich völlig unerwartet wurde gestern eine der schmerzlichsten Lücken hoffnungslos zerfahrenen und undurchdachten ÖPNV-System der Stadt geschlossen. Sass abends wie immer in der Tramvay, aus der ich an der vorletzten Station auszusteigen gewohnt war (die Fertigstellung der seit Ewigkeiten bis zur Endstation Kabataş ausgezeichneten Strecke galt mir bisher als dem St. Nimmerleinstag vorbehaltenes Kölner-Dom-Projekt). Völlig perplex konnte ich aber plötzlich nach Kabataş weiterfahren um dort doch tatsächlich eine Tunnelbahn zum Taksim (also direkt nach Hause) vorzufinden, von der ich noch nicht mal wusste, dass sie geplant ist. Wow! Das könnte einiges umwälzen: der Wegfall meines meines regelmässigen Morgen- und Abendsports (der Weg vom Taksim zur Tramvay am Ufer ist recht steil) ist ebenso zu befürchten wie ein empfindlicher Umsatzrückgang in den Läden auf meinem Weg...
Man mag über den schleppenden Fortgang solcher Bauprojekte seine Witze machen, aber eins muss man den İstanbullus lassen: Wenn sie dann mal fertig sind, wird dieser Erfolg auch mit der gebührenden Würde und Feierlichkeit begangen: Blumen, Girlanden, Visite des Regierungschefs, kostenlose Fahrt am Eröffnungstag etc.

Futbol Dünya Kupası - supakrassa WM-Blog-im-Blog

2006-06-20T23:00:00.000+03:00

Auf der eiligen Suche nach einem Lokal, das die WM-Spiele zeigt (die Türkei ist ja leider nicht dabei), bin ich heute in dieser unverhofften Idylle gelandet: einer winzigen Ein-Mann-Imbissbude mit klebrigem Besteck und kaum hygienischerer Toilette, dafür liebevoll zubereitetem Essen und entspannter Atmosphäre. Und vor allem haben sie extra für mich einen verstaubten Fernseher angeschlossen und mit Hingabe an der Antenne gebastelt (auf einem winzigen Uralt-Fernseher mit miserablem Empfang im hellen Tageslicht einzelne Spieler oder gar den Ball auszumachen zu versuchen ist zwar nicht das reine [Fußball-]Vergnügen, aber als immer noch rosarot bebrillte, exotistisch verblendete Fremde erklärt man so was ja gerne zum ach so authentischen Türkeierlebnis.)
Und überhaupt: WAS FÜR EIN SPIEL! Während mir der sympathische junge Koch-Kellner-Wirt in Trainingshosen eine Speise nach der anderen auftischte (sichtbar stolz und natürlich auf Kosten des Hauses: „ikram!“), habe ich im Rhythmus der üppig fallenden Tore vor Begeisterung fast die Scheibe der Eistruhe eingeschlagen (es ist wirklich schlimm: Meine türkischen Bekannten beschimpfe ich als Nationalisten und selbst werde ich immer patriotischer…).

Ailem geldi...

2006-06-19T12:08:00.000+03:00

Auf dem ersten Bild ist eine(r) zu viel - wer?

Bursa

2006-06-05T22:23:00.000+03:00

Ein paar Bilder von einem Kurztrip nach Bursa...
Der Derwisch leider aus der etwas ungünstigen Perspektive der Frauentribüne...
Aus Rücksicht auf die Leser auch keine Bilder aus dem Hamam, wo ich mich nach dem Saunieren von 2 spärlichst bekleideten Matronen nach allen Regeln der Kunst habe abschrubben, massieren und einseifen lassen - genug der Hygiene für die nächsten 3 Monate, würde ich sagen. (So unzimperlich wie mein Leib dabei bearbeitet wurde, wurde auch seine Form kommentiert - den angebotenen Tausch habe ich aber dann doch ausgeschlagen...)

geteilter Trennungsschmerz

2006-06-05T21:48:00.000+03:00

Meine Mitbewohnerin hat sich von ihrem Freund getrennt - jetzt fürchte ich sehr um meine ohnehin wacklige (kostenlose!) Internetanbindung (bestand bisher aus einem Kabel, das besagter Freund von seiner Anwaltskanzlei und zugleich Wohnung ein Stockwerk tiefer durch ein Loch in der Decke zu uns gelegt hatte, sodass wir seinen Zugang 'anzapfen' können).

doppeltes Jubiläum

2006-05-29T10:23:00.000+03:00

Heute feiern die İstanbullus die Eroberung ihrer Stadt vor genau 553 Jahren - und ich die meine vor genau 1 Monat...

Ode to İstiklal Caddesi

2006-05-28T21:39:00.000+03:00

Dass man in dieser Straße samstags nach Mitternacht noch Fistiks, die kompletten Alben von Dany Brillant oder sein Simlock-Handy gecrackt bekommt, in den Seitenstraßen zu traditionellen Weisen (extrem schnulzig) ebenso wie zu Techno getanzt wird, man T-Shirts (pardon: tişört) für 5 (in den Passagen) wie für 50 YTL (in den westlichen Edelboutiquen; das sind dann bekanntlich die, die passen) kaufen oder aktuelle französische Filme mit türkischen Untertiteln sehen kann, dass Dragqueens/Transvestiten mehr oder weniger friedlich an kopfbetuchten Frauen vorbeistöckeln (wie weit da tatsächlich das gegenseitige Verständnis reicht, will ich nicht wissen – zumindest kommt es nicht zum tätlichen Zickenfight) und schließlich über allem der Müezzin (ja, ein „ü“ ziert auch dieses Wort) ruft ohne allzuviel Aufmerksamkeit zu erregen – ich gebe zu, dass es mich immer noch begeistert.
Natürlich ist das nicht „die Türkei“, natürlich sehe auch ich die vielen Bettler und natürlich würde der echte İstanbullu die Seele dieser Stadt in ganz anderen Ecken als in dieser zumindest partiell Touristenverseuchten Shoppingzeile verorten (überhaupt ist sie ja „nicht mehr wie früher“)… – Aber man wird ja wohl noch schwärmen dürfen!

"Republik" vs. "Islam"

2006-05-21T18:47:00.000+03:00

Ich weiß nicht, ob es bis nach Deutschland gedrungen ist, aber hier prallen gerade zwei widerstreitende Elemente türkischer Identität mal wieder konfliktreich aufeinander: Laizisten/„Republikaner“/Atatürkanhänger (= fast alle und die Elite sowieso) auf der einen, „Islamisten“ (zufälligerweise die Regierung) auf der anderen Seite: Am Mittwoch hatte ein junger Anwalt einen Richter des Obersten Verwaltungsgerichts ermordet, um (so wird zumindest kolportiert) Rache zu üben für ein Urteil, das das Kopftuchtragen für Beamtinnen weiter einschränkt (einer Lehrerin wurde die Beförderung verwehrt, weil sie am Weg zur Schule[!] ein Kopftuch trägt – ja, so islamfreundlich wie in Badenwürttemberg, wo das nur im Klassenzimmer verboten ist, ist man hier nicht!). Seitdem demonstrieren landesweit Tausende um ihre Solidarität mit dem Opfer zu bekunden und für die Beibehaltung der streng laizistischen Staatsordnung einzutreten. Das trifft auch die Regierung, die das genannte Urteil selbst kritisiert hatte.
Gestern Abend habe ich einen solchen schon fast gespenstischen Aufmarsch am Taksimplatz erlebt, wo sich in der Dunkelheit eine Menge um das Atatürkdenkmal herum versammelte und in einer Art Beschwörungszeremonie mit Fackeln (mir unverständliche) Gesänge anstimmte. Wie eng die heutige Parade, von der die übrigen Bilder stammen [das Bild mit den Riesenflaggen ist übrigens von unserem Balkon aus aufgenommen], damit zusammenhängt, ist mir nicht ganz klar. Der Anblick hat bei mir jedenfalls die Erinnerung an einen Spielmannszug in der vierten Jahreszeit (die Musik ein bisschen martialischer vielleicht und die Funkenmariechen etwas züchtiger) und entsprechend wenig Ehrfurcht/Andacht hervorgerufen. Ganz anders bei den übrigen Zuschauern, die aufmerksam folgten und Atatürkportraits reckten, der eine oder andere ließ sich sogar zu heftig beklatschten Spontanreden zu Ehren Atatürks hinreißen.

Nationalfeiertag

2006-05-19T23:33:00.000+03:00

Heute wurde hier der nationale „Feiertag der Jugend, des Sports und des Gedenkens an Atatürk” begangen, der an den Beginn des türkischen Befreiungskrieges gegen die Besatzungsmächte Frankreich, Griechenland, Großbritannien und Italien 1919 erinnert und zugleich als Ersatz für Atatürks Geburtstag (dessen Datum nicht bekannt ist) dient. Wie man auf den Bildern hoffentlich sieht, sind nicht nur alle öffentlichen Gebäude üppigst beflaggt, auch die Busse und Bahnen, fast alle Geschäfte, einige private Balkone & Fenster und schließlich die obere Bildschirmecke aller TV-Kanäle sind mit Fähnchen in verschiedensten Größen geschmückt. Der Nationalismus (zu dem ich bisher leider selbst mehr Fragen als hier präsentable Beobachtungsergebnisse habe) scheint (noch) eine bestimmende Grösse zu sein. Skizzenhaft, was mir bisher auffiel:
So überheblich dieses Urteil sein mag: Oft begegnet einem doch noch ein tendenziell essentialistisches Verständnis vom ‚Charakter’ anderer Völker: „Die Deutschen“ sind ehrlich, „die Kurden“ wollen nur Geld (oder was war’s noch gleich?), „die Juden“ – an der Stelle habe ich nach einer Vorschau einschlägigen Inhalts aus Sorge um den weiteren Verlauf des Abends dann lieber abgeblockt.
Das ist durchaus mit Selbstkritik verbunden: Immer wieder werde ich darum gebeten, doch bitte die in Deutschland lebenden Türken (die übrigens, weil aus den ländlichen Gebieten im Osten stammend, „kulturlos“ sind und „nur Geld wollen“) nicht für repräsentative Vertreter der Türkei zu halten. Keine Illusionen machen sich die meisten auch über die wirtschaftliche Ineffizienz und den Nepotismus in ihrem Land.
Dass Atatürk unantastbar ist, scheint mehr als (z.T. wunderliche Blüten treibende) Staatsräson: Er wird auch in Kreisen, in denen ich es nicht vermutet hätte, tatsächlich leidenschaftlich verehrt und sein Bild ist präsent wie bei uns früher wohl das Konterfei des Kaisers. (Wie bei einer - nur von Schweden besuchten - Podiumsdiskussion heute Abend ein Redner etwas bitter sagte: Man könne in der Türkei mit gewissem Geschick besauch ohne Kapital ein kleines Geschäft eröffnen, aber niemals ohne ein Atatürkportrait…)
Im Positiven würde ich auch die überwältigende Gastfreundschaft als Wunsch, Fremden zu zeigen, worauf man stolz ist, mit diesem uns Deutschen so fremden und natürlich keineswegs unproblematischen Nationalstolz in Verbindung bringen.

Galatasaray şampiyon!

2006-05-14T22:16:00.000+03:00

Hier wird gerade in gebührender Form der Meisterschaftssieg von Galatasaray begangen, die heute Abend Kayserispor geschlagen haben: Während die einen auf dem Taksim tanzen und Feuerwerke zünden, verteilen die anderen mit großer Gründlichkeit den Müll in 'meiner' Straße (durch gezielte Fußtritte, die sicher nur die drei Torschüsse nachahmen sollen)... [Auf dem dritten Bild geht es übrigens links am "Simit Sarayı" vorbei in kaum mehr als drei Schritten zu dem Haus, in dem ich wohne.]

Mal wieder: Nabelschau [bzw. hier: Knöchelschau]

2006-05-08T11:09:00.000+03:00

Eine harmlose, aber schmerzhafte Fußverstauchung hat mich gestern ins deutsche Krankenhaus gleich um die Ecke geführt (der Name bedeutet übrigens nicht, wie ich naiv annahm, dass am Empfang oder Telefon irgendjemand Deutsch oder auch nur Englisch sprechen würde).
Das beste an der Behandlung zum Schnäppchenpreis von knapp 300 Euro war, dass ich ihnen nach basarähnlichen Verhandlungen gleich zwei (man ist anspruchsvoll!) Krücken abschwatzen konnte, die es mir wieder ermöglichen, die Errungenschaften des Homo erectus nachvollziehend aufrecht von Bett zu Klo und Kühlschrank zu gelangen (vom 4. Stock die Treppen zur Straße hinunterzurutschen war nicht ganz so spaßig, wie ich es aus Kindertagen in Erinnerung hatte). Da mir der Doktor aber für die nächsten Tage „any mobilisation“ strikt verboten hat, werde ich erst mal keine Angriffskriege führen, sondern mich friedlich ins Bett begeben (wo ich aufgrund einer kleinen Erkältung ohnehin besser aufgehoben bin).

Sprachliches II

2006-05-06T13:13:00.000+03:00

Für Freunde der schönsten Sprache der Welt immer wieder erheiternd sind Umfang und Art, in der sich die türkische Sprache beim Französischen bedient:
Man zieht pantalon (külot darunter bitte nicht vergessen!) und manto an, geht zum gar und kauft am gişe ein bilet, kriegt dann vor lauter Wut Probleme mit der tansyon (Blutdruck), weil der hoparlör einen rötar des tren verkündet, aber mit ein bisschen şans erwischt man ja noch den otobüs (vorausgesetzt natürlich, die şoförler sind nicht im grev) um in die banliyö zur şarküteri zu fahren – wirklich sehr enteresan und esprili!

Staj - mein Praktikum

2006-05-02T23:43:00.000+03:00

Heute hatte ich meinen zweiten Arbeitstag in der „Wirtschafts- und Sozialgeschichtsstiftung der Türkei“ Tarih Vakfı, einer ebenso idealistischen wie ressourcenarmen NGO [Pleonasmus/Abundanz, ich geb’s zu], die oft gegen den Widerstand des konservativen Establishments (dazu später vielleicht mehr) für eine wissenschaftlich-kritische, nicht-nationalistische und auf breite demokratische Partizipation gründende (kurz: zeitgemäße) Auseinandersetzung mit der türkischen (und osmanischen) Geschichte arbeitet. Was die unbedarfte Faustin zur Erreichung dieser hehren Ziele beitragen kann, wird sich weisen… Jedenfalls wurde ich gleich der Abteilung zur Planung des „Istanbul Museum“ zugewiesen; bisher besteht sie im Wesentlichen aus einem (freilich hochmotivierten) Mitarbeiter und ehrgeizigen Plänen.
Wie auf den Bildern zu sehen liegt mein Arbeitsplatz für die nächsten zweieinhalb Monate in den Räumen einer notdürftig restaurierten Münzprägestätte aus Osmanischer Zeit direkt im Gülhane-Park, der auch den berühmten Topkapı-Palast beherbergt. Die Bilder auf der Seite vermitteln nur einen unzureichenden Eindruck von der Idylle, die einen dort umgibt (und zu deren Beschreibung man sich der abgedroschenen Floskel vom „morbiden Charme“ kaum enthalten kann).

Sprachliches

2006-05-02T23:20:00.000+03:00

Diese nicht ungewöhnliche Ü-Anhäufung heißt bloß „Direktion von …“ (müdür=Direktor; müdürlük=Direktion; Müdürlüğü=dem/der … seine/ihre Direktion). Ich bin ja schon länger der Meinung, dass dieser gemeinsam gegen den Spott anderer Nationen im Alphabet bewahrte Buchstabe die ideale Grundlage für eine einzigartige Völkerfreundschaft zwischen Deutschland und der Türkei darstellt (lassen wir die verrückten Finnen mal beiseite), aber davon konnte ich noch keinen meiner dem Dönerkonsum so zu- wie einer türkischen EU-Mitgliedschaft abgeneigten Landsleute überzeugen…

2006-04-30T00:43:00.000+03:00

Gestern Nacht angekommen in der Stadt, die (wirklich!) nie schläft + + + beschämend, wie schlecht mein Gefühl für die hiesigen Preise ist: Irre mich beim Zahlen (ist natürlich auch den vielen Nullen und daraus folgenden ‚Währungsreformen’ zuzuschreiben) immer mal wieder in der Zehnerpotenz und muss mir dann von einem kopfschüttelnden Verkäufer einen Haufen Rückgeld nachtragen lassen + + + heute von Ali Osman (s. Bild) kundig durch die Stadt führen lassen und zwei weitere Zimmer mit ihm angeguckt + + + habe jetzt die Wahl zwischen

1. einem Kellerloch, das ich gegen Hund und Katze der sehr netten Vermieterin verteidigen muss (bin sehr froh um die dicken Wörterbücher, die ich – gegen den vernünftigen Rat meiner Eltern, aber zur großen Freude der Airline, die für Übergepäck noch mal die Hälfte des Ticketpreises einstreichen durfte – mitgeschleppt habe und nun zum Beschweren meiner auf Rat ebenjener Vermieterin hinter der Zimmertür errichteten Barrikaden verwende) – wo Kleinfaustin folglich lieber nicht bleiben möchte

2. einem etwa handtuchgroßen Zimmer in einer schicken Altbauwohnung im Geschäftsviertel gleich am Taksim-Platz für den doppelten Preis (wo Kleinfaustin überwiegend „allein zu Haus“ wäre)

3. einem Stockbett im Viererzimmer des Studentinnenwohnheims nahe der Sultanahmet-Moschee und damit nicht weit von meinem ersten Praktikumsplatz (wo Kleinfaustin nicht kochen könnte)

Mal sehen… Tatlı Rüyalar (süße Träume) dem, der das liest